Planifier des spots : combien, à quelle distance et avec quel angle de faisceau

Comment calculer la distance entre les spots ?

Chaque spot produit un cône de lumière. La largeur de ce cône dépend de deux choses : l’angle de faisceau du spot et la distance jusqu’à la surface sur laquelle tombe la lumière. L’angle de faisceau, aussi appelé angle d’ouverture, est défini dans le règlement européen d’écoconception 2019/2020 comme l’angle entre les deux directions où l’intensité lumineuse ne vaut plus que 50 % de celle du centre du faisceau.

On en tire une formule simple pour la largeur de la tache de lumière :

largeur = 2 × hauteur × tan(angle de faisceau ÷ 2)

La hauteur est la distance entre le spot et la surface qui doit être éclairée uniformément : le sol, ou un plan de travail situé à environ 75 à 80 cm. Si vous espacez les spots exactement de cette largeur, chaque spot donne encore la moitié de sa lumière au bord de sa tache, et deux voisins s’y complètent pour atteindre à peu près autant qu’au centre. Plus rapprochés, c’est possible ; plus espacés, vous obtenez des taches de lumière séparées par des bandes sombres.

Deux choses sautent aux yeux. Les spots étroits, de 24 à 36 degrés, doivent être rapprochés pour éclairer uniformément une pièce, et il en faut vite beaucoup. Avec des faisceaux larges de 90 degrés, la distance calculée devient si grande que ce n’est plus le faisceau mais la quantité de lumière qui détermine le nombre de spots nécessaires.

Combien de spots vous faut-il ?

Vous vérifiez deux choses : si la répartition est bonne, et si la quantité de lumière suffit.

La répartition

Divisez la longueur et la largeur de la pièce par la distance du tableau et arrondissez à l’unité supérieure. Vous obtenez le nombre de rangées et le nombre de spots par rangée. Répartissez-les ensuite régulièrement : la distance entre les spots devient la longueur divisée par leur nombre, et la distance au mur la moitié de celle-ci.

La quantité de lumière

Une estimation grossière de l’éclairement moyen est : nombre de spots × lumens par spot × facteur d’utilisation ÷ surface. Le facteur d’utilisation est la part de la lumière qui arrive réellement sur la surface ; dans une pièce aux murs clairs, vous pouvez compter environ 0,55 (la même valeur que dans le calculateur de lumens), dans une pièce sombre ou haute, moins. Le nombre de lux dont une pièce a besoin se calcule avec le calculateur de lumens ou se lit dans combien de lumens par pièce.

Faut-il éclairer toute la pièce avec des spots ?

Le plus souvent, non. Licht.de, la plateforme d’information de l’industrie allemande de l’éclairage, le dit sans détour : une lumière dirigée sur le sol n’a guère de sens. Les spots sont le plus utiles près des murs, où ils éclairent des surfaces verticales, et au-dessus des endroits où vous faites quelque chose : le plan de travail de la cuisine, une armoire, un tableau. Un quadrillage de spots au-dessus du sol éclaire surtout le sol et laisse les murs dans l’ombre.

Planifiez donc les spots par fonction : une rangée le long du mur d’armoires, deux au-dessus du plan de travail, un ou deux orientables sur un tableau, et l’éclairage général avec d’autres lampes ou avec des spots à faisceau large. Voir aussi éclairer le salon en plusieurs couches.

À quelle distance du mur placer les spots ?

Cela dépend de l’effet recherché :

• Une lumière uniforme dans la pièce : la moitié de l’espacement entre spots.
• Un mur animé d’arcs de lumière : 30 à 60 cm du mur, avec un spot ordinaire. Plus le spot est proche du mur, plus les arcs sont nets et plus la texture de la brique ou de l’enduit ressort.
• Un mur éclairé uniformément : avec des luminaires lèche-murs spécifiques. Le fabricant ERCO donne comme règle une distance au mur d’environ un tiers de la hauteur sous plafond, et entre les luminaires au plus 1,3 fois cette distance.
• Au-dessus d’un plan de travail ou d’une armoire : au-dessus du bord avant, pas au-dessus du passage, pour ne pas travailler dans votre propre ombre.

Évitez un spot juste au-dessus d’un endroit où quelqu’un est assis ou couché, comme le canapé ou le lit : en levant les yeux, on regarde droit dans la source lumineuse. Et ne placez pas un spot de façon qu’il se reflète dans l’écran de la télévision.

Quel angle de faisceau choisir ?

Pour l’éclairage d’objets, licht.de distingue les faisceaux étroits de 10 à 30 degrés, pour les sculptures et les petits tableaux, et les faisceaux larges de 30 à 60 degrés, pour les grandes toiles.

Orientable ou fixe, encastré ou en saillie ?

Un spot fixe éclaire droit vers le bas ; c’est le choix le plus sobre pour l’éclairage général. Un spot orientable ou inclinable vous permet d’éclairer un mur, un tableau ou une armoire ; licht.de cite les spots encastrables montés sur cardan comme très faciles à orienter et à focaliser. Choisissez des spots orientables le long des murs, même si vous ne savez pas encore ce qui y sera accroché.

Les spots encastrables demandent un vide au-dessus du plafond, le plus souvent un faux plafond. Si vous avez un plafond en béton sans vide, des spots en saillie ou un rail sont le choix logique. Un rail a l’avantage de permettre de déplacer les spots plus tard ; voir l’éclairage sur rail expliqué.

Quelle profondeur de plafond faut-il pour des spots encastrables ?

Pour chaque spot encastrable, regardez deux dimensions : la cote de découpe, le diamètre du trou à découper dans le plafond, et la profondeur d’encastrement, l’espace dont le spot a besoin au-dessus. Pour un luminaire destiné à une ampoule GU10 séparée, la longueur de l’ampoule compte, et l’alimentation d’un spot basse tension a aussi besoin de place. Les spots à LED intégrée peuvent être beaucoup moins profonds : il existe des modèles avec une hauteur d’encastrement de 11 mm. Si le vide de votre plafond est trop faible, choisissez un tel spot plat, un spot en saillie ou un rail.

Des spots dans un plafond isolé

Sous un toit isolé ou un plancher de grenier, l’isolation se trouve souvent juste au-dessus du plafond. Un spot dégage de la chaleur, et tous les spots ne peuvent pas être en contact avec l’isolant. Selon la norme EN 60598, les luminaires portent un symbole lorsqu’aucun matériau isolant thermique ne peut être posé contre la lampe ou l’alimentation, et un autre lorsque le spot ne peut pas être monté directement dans un matériau normalement inflammable, comme un plafond en bois. Vérifiez ces symboles et la notice avant de découper. Dans un plafond isolé, choisissez un spot expressément prévu pour cet usage, ou un capot de protection conçu pour cette combinaison.

Si vous découpez à travers un pare-vapeur, vous percez aussi la couche étanche à l’air de votre toiture. Il existe pour cela des boîtiers d’encastrement étanches à l’air ; demandez à votre entrepreneur ou à votre installateur lequel convient.

Quelle température de couleur, quel variateur et quel culot pour des spots ?

Dans une même pièce, utilisez partout le même type d’ampoule avec la même température de couleur, sinon les différences se voient côte à côte au plafond. Les spots dim-to-warm deviennent plus chauds quand vous baissez l’intensité. Pour la variation, tout dépend de la combinaison entre l’ampoule et le variateur ; voir varier l’intensité des lampes LED. Un spot à culot GU10 vous permet de remplacer l’ampoule plus tard ; un spot à LED intégrée est souvent plus plat, mais vous remplacez tout le luminaire quand la LED rend l’âme. Pour en savoir plus sur les culots, voir les culots de lampe expliqués.

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes avec les spots ?

1. Un quadrillage au-dessus du sol au lieu de spots le long des murs et au-dessus des plans de travail.
2. Des spots étroits pour l’éclairage général, avec des taches de lumière et des bandes sombres entre elles.
3. Des spots trop près du mur alors que vous ne voulez pas d’arcs de lumière.
4. Un spot juste au-dessus du canapé ou du lit.
5. Des températures de couleur différentes à cause d’ampoules de marques différentes.
6. La profondeur d’encastrement ou l’isolation oubliée jusqu’à ce que le trou soit déjà découpé.