Les culots d’ampoules expliqués : reconnaître E27, E14, GU10, G9 et les autres

Comment lire le nom d’un culot ?

Le nom d’un culot se compose d’une ou deux lettres et d’un chiffre. Les lettres indiquent comment la lampe se fixe, le chiffre est une dimension en millimètres.

• E signifie Edison, le culot à vis. Le chiffre est le diamètre du filetage : E27 fait 27 mm, E14 fait 14 mm.
• G désigne un culot à broches. Le chiffre est l’écart entre les broches : 9 mm pour G9, 4 mm pour G4, 13 mm pour G13.
• GU est un culot à broches renflées, qui permet à la lampe de s’enclencher ou de se verrouiller en tournant : GU10 et GU5.3.
• GX et GY sont des variantes avec une autre forme de broches, comme GX53 et GY6.35.
• B est un culot à baïonnette que l’on enfonce puis que l’on tourne, comme le BA15d des petites lampes de signalisation.
• R7s est une lampe crayon avec un contact à chaque extrémité.

En plus du culot, une lampe porte un code de forme. La lettre indique la forme, le chiffre le diamètre. A60 est l’ampoule classique en forme de poire de 60 mm, G45 et G95 sont des globes de 45 et 95 mm, C35 est une flamme de 35 mm, P45 une sphérique, ST64 une ampoule allongée de 64 mm de large. Les lampes à réflecteur fonctionnent autrement : AR111 fait 111 mm de large, tandis que MR16 et MR11 se comptent en huitièmes de pouce, soit environ 50 et 35 mm. Une MR16 est donc une forme, pas un culot : elle existe en GU10 et en GU5.3.

Quel culot trouve-t-on où, et par quoi le remplacer ?

E27 et E14 : les culots à vis

La plupart des suspensions, lampadaires et lampes à poser ont un culot E27, les lustres et les petites appliques souvent un E14. Pour les deux, il existe une ampoule LED dans toutes les formes, températures de couleur et puissances, à variateur ou non. Choisissez en fonction des lumens et des dimensions, pas des watts. Une ampoule à incandescence de 60 W se remplace par une ampoule LED d’au moins 806 lumens ; le tableau de conversion se trouve dans combien de lumens par pièce.

En E27, faites attention aux dimensions de l’ampoule. Un globe de 125 mm ou une ampoule à filament allongée dépasse souvent sous un petit abat-jour. Pour les suspensions ouvertes où l’ampoule est visible, c’est justement la forme qui compte : l’ampoule fait alors partie du design.

Sur de nombreux luminaires, un maximum est indiqué près de la douille, par exemple « max. 40 W ». Ce chiffre concerne la chaleur d’une ampoule à incandescence que l’abat-jour, le câble et la douille peuvent supporter. Une ampoule LED de 5 W reste largement en dessous. Ce maximum ne dit rien sur la quantité de lumière que vous pouvez utiliser.

GU10 et GU5.3 : deux culots de spot à ne pas confondre

Les deux spots font environ 50 mm de large et se ressemblent vus de face. Regardez les broches. Un GU10 a deux broches courtes à tête renflée : vous enfoncez la lampe et la tournez d’un quart de tour. Il fonctionne directement en 230 V. Un GU5.3 a deux broches fines et droites que l’on enfiche dans la douille, et fonctionne en 12 V via un transformateur. Dans le commerce, ce dernier est souvent appelé MR16, même si MR16 désigne au sens strict la forme.

Avec le GU10, le piège est la longueur. Un spot LED possède à l’arrière un dissipateur thermique et est donc souvent quelques millimètres plus long que le spot halogène qu’il remplace. Dans un spot encastrable peu profond ou un petit spot sur rail, il ne rentre alors pas, ou il appuie contre le ressort. Mesurez la profondeur avant de commander ; pour les spots LED, la longueur figure dans les dimensions.

Avec le GU5.3, le piège est le transformateur. Les transformateurs électroniques pour halogène sont conçus pour des lampes de plusieurs dizaines de watts et ont une charge minimale, indiquée sur l’étiquette. Avec une lampe LED de 5 ou 6 W, vous êtes souvent en dessous. Résultat : un scintillement, une lampe qui s’allume brièvement puis s’éteint, ou pas de lumière du tout. Il existe deux solutions propres : remplacer le transformateur par une alimentation LED 12 V en courant continu, ou faire convertir la douille en GU10, ce qui supprime le transformateur. Dans les deux cas, c’est un travail d’électricien.

Une AR111 est une lampe à réflecteur plus grande, de 111 mm. Elle existe aussi en deux versions : avec un culot G53 en 12 V et avec un culot GU10 en 230 V. Regardez l’ancienne lampe avant d’en commander une nouvelle.

G9 et G4 : les petites capsules

Une G9 est une capsule à deux boucles de fil recourbées que l’on enfonce dans la douille. Elle fonctionne en 230 V et se trouve surtout dans les petites appliques et les suspensions à nombreux points lumineux. Une G4 a deux petites broches fines et droites et fonctionne en 12 V, le plus souvent dans l’éclairage de placard ou les petites liseuses.

Les G9 et G4 halogènes ne peuvent plus être mises sur le marché dans l’UE depuis le 1er septembre 2023. Les équivalents LED sont souvent plus longs ou plus épais que l’ancienne capsule, car l’électronique et le refroidissement doivent bien trouver leur place. Dans un petit globe ou un étroit cache en verre, c’est la limite. Mesurez l’espace disponible et, dans les caches fermés, choisissez une lampe de faible puissance : dans un petit volume clos, la température monte vite, et la chaleur raccourcit la durée de vie d’une LED. Toutes les G9 LED ne sont pas compatibles avec un variateur ; c’est indiqué sur l’emballage.

R7s : les lampes crayon des lampadaires et appliques

La R7s est un crayon avec un contact à chaque extrémité, généralement de 78 ou 118 mm de long. On la trouve dans les lampadaires à éclairage indirect, les appliques qui éclairent vers le haut et vers le bas, et les projecteurs de chantier. Les crayons halogènes de plus de 2700 lumens ont disparu du commerce depuis le 1er septembre 2021 ; selon licht.de, les crayons halogènes moins puissants peuvent encore être vendus.

La R7s LED existe, mais elle est plus épaisse que le fin crayon halogène. Elle ne rentre pas toujours dans les luminaires étroits avec une protection en verre. Un luminaire qui contient déjà un crayon LED, comme l’applique ci-dessous, est alors le choix le plus simple.

GX53 : le disque plat

Une lampe GX53 est un disque plat avec deux broches à l’arrière. Vous l’enfoncez dans la douille et la tournez pour la verrouiller. Elle fonctionne en 230 V et se trouve dans les spots encastrables peu profonds et dans une partie des suspensions. Comme la lampe est plate, le luminaire reste bas. Pour la remplacer, achetez un disque LED avec le même culot ; faites attention à la température de couleur, qui varie d’une marque à l’autre.

G13 : remplacer les tubes fluorescents par des tubes LED

Le G13 est le culot du tube fluorescent de 26 mm, le T8, avec deux broches à chaque extrémité, en longueurs de 60, 120 et 150 cm. Les tubes fluorescents T8 ne peuvent plus être mis sur le marché dans l’UE depuis le 25 août 2023, parce qu’ils contiennent du mercure. Un tube LED de même longueur rentre dans le même luminaire, mais son raccordement dépend du ballast qui s’y trouve.

• Dans un ancien luminaire avec starter et ballast magnétique, on remplace généralement le starter par le starter LED ou le pont fourni avec le tube LED.
• Dans un luminaire avec ballast électronique, il faut un tube LED compatible avec ce ballast, ou faire modifier le luminaire pour que le tube soit alimenté directement en 230 V.

La modification est un travail d’électricien. Un luminaire modifié doit recevoir une étiquette bien visible, pour que personne n’y remette plus tard un tube fluorescent. Souvent, une réglette LED étanche neuve pour le garage ou le débarras coûte autant et est plus simple.

LED intégrée : pas de culot, mais remplaçable ?

De plus en plus de luminaires n’ont plus de culot : les LED sont montées sur une carte électronique dans le luminaire, alimentée par un driver. Cela donne des designs plus plats et plus compacts, et souvent une meilleure optique. L’inconvénient, longtemps, était qu’en cas de panne on jetait tout le luminaire.

Depuis le 1er septembre 2021, des règles européennes encadrent ce point. Selon l’article 4 du règlement d’écoconception 2019/2020, les sources lumineuses et les drivers séparés d’un luminaire doivent pouvoir être remplacés avec des outils courants et sans endommager durablement le luminaire, sauf si le fabricant peut justifier techniquement pourquoi ce n’est pas possible. L’acheteur doit pouvoir le lire dans la notice et, pour la vente aux consommateurs, sur l’emballage, au minimum au moyen d’un pictogramme. Pour un luminaire à LED intégrée, vérifiez donc dans la notice ce qui est remplaçable.

Si la LED ne peut pas être retirée du luminaire pour être contrôlée, le luminaire entier est considéré comme une source lumineuse et reçoit sa propre étiquette énergétique. Plus de détails dans l’étiquette énergétique de l’éclairage.

Quelles lampes ne peuvent plus être vendues ?

L’Union européenne retire les lampes du marché par étapes : par les règles d’écoconception parce qu’elles consomment trop d’électricité, et par la directive RoHS parce qu’elles contiennent du mercure. Ce qui se trouve déjà en magasin peut être vendu, et ce que vous avez chez vous, vous pouvez continuer à l’utiliser. Il n’en arrive simplement plus de nouveaux.

Si vous utilisez encore des lampes halogènes, vous le payez surtout en électricité : un spot halogène de 50 W consomme environ dix fois plus qu’un spot LED donnant la même lumière. Ce que cela représente par an, vous le trouverez dans ce que la LED fait vraiment économiser.

Comment trouver le culot sans retirer la lampe ?

Sur un luminaire que vous possédez déjà, le culot est généralement indiqué sur un autocollant dans l’abat-jour ou à côté de la douille, avec la puissance maximale. Pour une nouvelle lampe, il figure dans les données du produit. En cas de doute, dévissez l’ancienne lampe : le code est presque toujours inscrit sur le culot ou sur le bord du réflecteur, et sinon la forme des broches et une règle suffisent.

Deux vérifications avant de commander : la tension (230 V ou 12 V) et l’espace autour de la lampe. Le culot dit ce qui s’adapte, l’espace dit si la lampe rentre.