Gli attacchi delle lampadine spiegati: riconoscere E27, E14, GU10, G9 e gli altri

Come si legge il nome di un attacco?

Il nome di un attacco è composto da una o due lettere e un numero. Le lettere dicono come è fissata la lampadina, il numero è una misura in millimetri.

• E sta per Edison, l’attacco a vite. Il numero è il diametro della filettatura: E27 è 27 mm, E14 è 14 mm.
• G indica un attacco a perni. Il numero è la distanza tra i perni: 9 mm per G9, 4 mm per G4, 13 mm per G13.
• GU è un attacco a perni con perni ingrossati, così la lampadina si incastra o si blocca ruotandola: GU10 e GU5.3.
• GX e GY sono varianti con una forma diversa dei perni, come GX53 e GY6.35.
• B è un attacco a baionetta che si spinge e si ruota, come il BA15d delle piccole spie luminose.
• R7s è una lampada lineare con un contatto a entrambe le estremità.

Oltre all’attacco, una lampadina ha un codice di forma. La lettera è la forma, il numero il diametro. A60 è la classica goccia da 60 mm, G45 e G95 sono globi da 45 e 95 mm, C35 è una lampadina a candela da 35 mm, P45 una lampadina a sfera, ST64 una lampadina allungata larga 64 mm. Con le lampade a riflettore è diverso: AR111 è larga 111 mm, mentre MR16 e MR11 si contano in ottavi di pollice, cioè circa 50 e 35 mm. Una MR16 è quindi una forma, non un attacco: esiste con GU10 e con GU5.3.

Quale attacco si trova dove, e cosa lo sostituisce?

E27 ed E14: gli attacchi a vite

La maggior parte delle lampade a sospensione, da terra e da tavolo ha un attacco E27, i lampadari e le piccole applique spesso E14. Per entrambi esiste una lampadina LED in ogni forma, temperatura di colore e intensità, dimmerabile o no. Scegli in base ai lumen e alle dimensioni, non ai watt. Una lampadina a incandescenza da 60 W la sostituisci con una lampadina LED di almeno 806 lumen; la tabella di conversione è in quanti lumen per ambiente.

Con l’E27 fai attenzione alle dimensioni della lampadina. Un globo da 125 mm o una lampadina a filamento allungata spesso sporge sotto un paralume piccolo. Nelle lampade a sospensione aperte con la lampadina in vista, invece, la forma è proprio il punto: la lampadina fa parte del design.

Su molti apparecchi accanto al portalampada è indicato un massimo, come “max. 40 W”. Quel valore riguarda il calore di una lampadina a incandescenza che paralume, cavo e portalampada possono sopportare. Una lampadina LED da 5 W resta ben al di sotto. Il massimo non dice nulla su quanta luce puoi usare.

GU10 e GU5.3: due attacchi per faretti da non confondere

Entrambi i faretti sono larghi circa 50 mm e visti di fronte sembrano uguali. Guarda i perni. Un GU10 ha due perni corti con una testa ingrossata: spingi la lampadina e la ruoti di un quarto di giro. Funziona direttamente a 230 V. Un GU5.3 ha due perni sottili e dritti che inserisci nel portalampada, e funziona a 12 V tramite un trasformatore. In commercio quest’ultimo viene spesso chiamato MR16, anche se a rigore MR16 è la forma.

Con il GU10 l’insidia è la lunghezza. Un faretto LED ha sul retro un dissipatore ed è quindi spesso qualche millimetro più lungo del faretto alogeno che sostituisce. In un faretto da incasso poco profondo o in un piccolo faretto a binario allora non entra, oppure preme contro la molla. Misura la profondità prima di ordinare; per i faretti LED la lunghezza è indicata tra le dimensioni.

Con il GU5.3 l’insidia è il trasformatore. I trasformatori elettronici per alogene sono fatti per lampadine da decine di watt e hanno un carico minimo, indicato sull’etichetta. Con una lampadina LED da 5 o 6 W spesso sei al di sotto. Il risultato è sfarfallio, una lampadina che si accende un attimo e poi si spegne, o nessuna luce. Ci sono due soluzioni pulite: sostituire il trasformatore con un alimentatore LED a 12 V in corrente continua, oppure far convertire l’attacco in GU10, così il trasformatore sparisce. Entrambe sono lavori da elettricista.

Una AR111 è una lampada a riflettore più grande, da 111 mm. Anche questa esiste in due versioni: con attacco G53 a 12 V e con attacco GU10 a 230 V. Guarda quella vecchia prima di ordinarne una nuova.

G9 e G4: piccole capsule

Una G9 è una capsula con due anelli di filo piegati che spingi nel portalampada. Funziona a 230 V e si trova soprattutto nelle piccole applique e nelle lampade a sospensione con molti punti luce. Una G4 ha due perni sottilissimi e dritti e funziona a 12 V, di solito nell’illuminazione per mobili o in piccole lampade da lettura.

Dal 1° settembre 2023 le G9 e G4 alogene non possono più essere immesse sul mercato nell’UE. I sostituti LED sono spesso più lunghi o più spessi della vecchia capsula, perché l’elettronica e il raffreddamento devono pur stare da qualche parte. In un paralume di vetro stretto o in un piccolo globo è questo il limite. Misura lo spazio e, nei paralumi chiusi, scegli una lampadina di bassa potenza: in un piccolo volume chiuso la temperatura sale in fretta, e il calore accorcia la durata di un LED. Non tutte le G9 LED sono dimmerabili; è indicato sulla confezione.

R7s: lampade lineari in lampade a luce indiretta e applique

La R7s è una barretta con un contatto a entrambe le estremità, di solito lunga 78 o 118 mm. La trovi nelle lampade da terra a luce indiretta (uplighter), nelle applique che fanno luce verso l’alto e verso il basso e nelle lampade da cantiere. Le lampade lineari alogene oltre 2700 lumen sono fuori commercio dal 1° settembre 2021; quelle alogene meno potenti, secondo licht.de, possono ancora essere vendute.

La R7s LED esiste, ma è più spessa della sottile barretta alogena. Negli apparecchi stretti con una copertura in vetro non sempre entra. Un apparecchio che contiene già una barretta LED, come l’applique qui sotto, è allora la scelta più semplice.

GX53: il disco piatto

Una lampadina GX53 è un disco piatto con due perni sul retro. La spingi nel portalampada e la blocchi ruotandola. Funziona a 230 V e si trova in faretti da incasso poco profondi e in una parte delle lampade a sospensione. Poiché la lampadina è piatta, l’apparecchio resta basso. Il sostituto lo compri come disco LED con lo stesso attacco; attenzione alla temperatura di colore, che varia tra le marche.

G13: sostituire i tubi fluorescenti con tubi LED

Il G13 è l’attacco del tubo fluorescente da 26 mm, il T8, con due perni a ogni estremità, nelle lunghezze di 60, 120 e 150 cm. Dal 25 agosto 2023 i tubi fluorescenti T8 non possono più essere immessi sul mercato nell’UE, perché contengono mercurio. Un tubo LED della stessa lunghezza entra nello stesso apparecchio, ma come collegarlo dipende dall’alimentatore che c’è dentro.

• In un vecchio apparecchio con starter e reattore magnetico di solito sostituisci lo starter con lo starter LED o il ponticello fornito con il tubo LED.
• In un apparecchio con alimentatore elettronico ti serve un tubo LED compatibile, oppure l’apparecchio va modificato in modo che il tubo vada direttamente a 230 V.

La modifica è un lavoro da elettricista. Un apparecchio modificato deve ricevere un’etichetta chiara, così nessuno più avanti ci monta un tubo fluorescente. Spesso una nuova plafoniera LED stagna per garage o ripostiglio costa lo stesso ed è più semplice.

LED integrato: nessun attacco, ma sostituibile?

Sempre più apparecchi non hanno più un attacco: i LED sono su un circuito stampato nell’apparecchio, alimentati da un driver. Questo permette design più piatti e più piccoli e spesso un’ottica migliore. Lo svantaggio è stato a lungo che, in caso di guasto, si buttava via l’intero apparecchio.

Dal 1° settembre 2021 ci sono regole europee in materia. Secondo l’articolo 4 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile 2019/2020, le sorgenti luminose e i driver separati in un apparecchio devono poter essere sostituiti con attrezzi comunemente disponibili e senza danneggiare in modo permanente l’apparecchio, a meno che il produttore non possa giustificare tecnicamente perché non è possibile. L’acquirente deve poterlo leggere nelle istruzioni e, nella vendita ai consumatori, sulla confezione, almeno con un pittogramma. Con un apparecchio a LED integrato controlla quindi nelle istruzioni cosa è sostituibile.

Se il LED non può essere estratto dall’apparecchio per controllarlo, l’intero apparecchio vale come sorgente luminosa e riceve una propria etichetta energetica. Ne parliamo in l’etichetta energetica dell’illuminazione.

Quali lampadine non si possono più vendere?

L’Unione europea toglie le lampadine dal mercato per gradi: tramite le regole sulla progettazione ecocompatibile perché consumano troppa elettricità, e tramite la direttiva RoHS perché contengono mercurio. Ciò che è già in negozio può essere venduto, e ciò che hai a casa puoi continuare a usarlo. Nuovi esemplari non ne arrivano più.

Chi usa ancora lampadine alogene paga soprattutto in elettricità: un faretto alogeno da 50 W consuma circa dieci volte più di un faretto LED con la stessa luce. Quanto si risparmia all’anno è spiegato in quanto fa risparmiare davvero il LED.

Come trovare l’attacco senza togliere la lampadina?

In un apparecchio che hai già, l’attacco è di solito indicato su un adesivo nel paralume o accanto al portalampada, insieme alla potenza massima. Per una lampada nuova è indicato nei dati del prodotto. Se hai dubbi, svita la vecchia lampadina: il codice è quasi sempre sul fondello o sul bordo del riflettore, e altrimenti la forma dei perni e un righello bastano.

Due controlli prima di ordinare: la tensione (230 V o 12 V) e lo spazio intorno alla lampadina. L’attacco dice cosa è compatibile, lo spazio dice se ci entra.